de La Cruz, via Chamela, isla Passavera, Tenacatica, Cuamacate, Bahia de Santiago, Manzanillo.

Ombres et lumière dans les palétuviers á Tenacatita

La côte Pacifique mexicaine de Mazatlan à Huacuto est appelée la riviera mexicaine. Alors bien entendu nous avons craint les horreurs semblables à la côte méditerranéenne et par conséquent être fâcheusement déçu par des mouillages hautement touristique et infiniment rouleurs. La température tropicale a mis un baume à nos craintes à mesure de notre descente ainsi que  les eaux chaudes et pacifiques avec la brise de terre le soir et matin et la brise de mer en après midi suffisante pour atteindre un autre mouillage à moins de 20 miles. Et surprise ! De superbes baies quoique espacées et rares il est vrai offrent des mouillages légèrement rouleur il est vrai mais parfaits pour nous bercer la nuit. Quelques hôtels somme toute assez discrets et des plages vierges bordées des éternels et exotiques cocotiers. Il y a peu d'îles, nous en avons trouvé dans la Baie de Chamela, un mouillage parfait en face d'une petite île déserte aux eaux d'une clarté incroyable. Nous étions les seuls aux alentours... Le Mexique n'est pas une nation côtière d'où le nombre restreint de grandes villes sur la côtes, où même de petites villes et villages.

L'humidité de la terre au climat plus tropical souvent rafraîchitles nuits et les matins laissant le pont humide. Dés que le soleil se lève, les vapeurs humides disparaissent. En cette saison, le soleil est moins ardent, et il se couche sur l'horizon à 18h 30 tel un gros ballon rouge plongeant dans le Pacifique, on s'attend presque à entendre un gros splash !

Le seul inconvénient sur cette côte est l'atterrissage en annexe sur des plages soumises à la houle. Il en faut peu pour rendre l'expérience dramatique... surtout avec Galatea, notre petite annexe en dur qui n'aime pas du tout le surf. Après une expérience désastreuse et peu élégante, un véritable saut périlleux, annexe et passager, sans pertes et blessures toutefois, nous sommes résolus à nager du bateau avec sacs étanches ou ancrer l'annexe en dehors du ressac et nager à terre. De toute manière, un atterrissage avec un tant soit peu de ressac même réussi est une aventure humide.

Alors qui dit que les navigateurs manquent d'exercice ?  La journée d'hier par exemple : yoga pour moi le matin, après un nettoyage du bord, une expédition à terre, nage et marche 4 kms aller retour  jusqu'au village avec provision , nage á nouveau au bateau, expédition plongée en après midi, puis nage vers la plage pour une ou deux bières, et renage au bateau au coucher de soleil...

Nous trouvons ici les natifs aussi sympathiques qu'à Baja.  

On a trouvé un cactus de Noël 

Quoi de plus aproprié qu'un cactus en guise de sapin ? Ne pouvant pas pour raison évidente capturer un Cardon ou Saguaro, nous avons opté  pour un sympathique remplacement en plastique et décoré de tous mes petites trouvailles de cet été.

Alors avec l'aide de notre petit cactus, je souhaite à tous un Joyeux Noël.

Nous le passerons peut-être ici à La Paz, ayant des amis et une ville sympathique pour compagnons.

A l'ombre de mon cactus, (un "cardòn") vénérable rêvant de nos mois vagabonds...

La Paz nous accueille à nouveau, et nous nous sentons en pays connu, retrouvent nos vieilles habitudes.

Notre marché et ses petits stands de tacos, les inévitables quincailleries, et le bonheur de l'abondance des fruits et légumes... Nous gardons un souvenir ébloui de ces mois d'été dans cette mer unique. Nous nous sentons privilégiés car où peut on encore trouver des endroits si sauvages, une mer si prolifique, sans l'inévitable flotte de bateaux charter et de paquebots Chanceux aussi d'avoir eu une saison d'été calme, sans cyclone ni chubascos trop puissants.

Nous sommes devenus très frileux après cet été dans un désert. Alors après cette escale technique de deux ou trois semaines, nous repartirons au sud, vers le tropique et au delà. En attendant, nous profitons des appâts de La Paz

“un lieu d’une grande beauté à la fois magique et irréel”. John Steinbeck

Il est difficile de relater notre progression dans la mer de Cortes sans utiliser des superlatifs, et c'est sans doute irritant à la longue..... En tous les cas Baja et la Mer de Cortez sont des magiciens puissants car ils nous ont envoutés en dépit de paysages aride, désolés, isolés et complètement sauvages et inadaptés à la vie humaine. En contraste avec la désolation apparente de la terre, la mer elle est bouillante de vie. Elle a survécu à une pêche intensive qui heureusement est un peu plus contrôlée à présent.  Dans une seule journée de navigation d'un mouillage à un autre, nous pouvons voir des cachalots, des dauphins, des baleines, des baleines pilotes, des tortues, des raies mantas. La pêche est bonne, et quelques fois miraculeuse quand de l'annexe nous pouvons pêcher des dorades coryphènes quotidiennement. Le matin, Magnus va faire une petite tournée au moteur et revient moins d'une demi heure après avec une belle prise.

Vous pensez que j'exagère ? Non, et croyez moi il n'est pas un pêcheur fanatique.

Que dire des mouillages impressionnants de solitude, où les coyotes arpentent la plage au petit matin ? Des couleurs des montagnes, de la palette des pastels jusqu'au rouge sang des couchers de soleil. Quelques fois j'ai l'impression de naviguer dans le Gran Canyon tant les roches sont semblables.

Et le plaisir des bains de mer, soit pour explorer le sous sol et son aquarium, ou pour se rafraîchir des températures au dessus de 30 degrés !! Mais encore les nuits qui résonnent des sauts des raies et des poissons qui sont attirés par notre lampe de mouillage.

Cette partie nord semble encore plus désolée, même les cactus abdiquent !!  C'est une région volcanique, aux roches rouges et aux coulées de lave. Pour la saison des cyclones, nous restons dans un périmètre de 30 miles nautiques de Bahia de Los Angeles, ou plus exactement Puerto Don Juan, cette baie presque fermée qui est une bonne protection. Il y a un tas de mouillages à explorer, et le village de Los Angeles pour se ravitailler toutes les deux semaines. Et un peu de civilisation pour nous dérouter complétement.... et même l'internet !!! Mais nous ne souhaitons qu'une chose, retourner dans nos mouillages déserts.  Alors je ne m'attarde pas trop, les courses sont faites. Levons l'ancre !

Hasta luego.

univers minéral

Nous voici à Santa Rosalia, de retour à la civilisation dans cette grande ville de ... 11 000 habitants !!!  La seule ville avec La Paz sur la côte est de Baja... et quelle ville, quelle histoire, j'emprunte ici l'internet et ses sources :

"" Le monde entier connaît Paris et sa Tour Eiffel, mais peu de
gens savent qu'une petite ville du Mexique a son église Eiffel: Santa
Rosalia, créée par des Français à la fin du XIXe siècle dans la
péninsule de Basse-Californie, sur la côte de la mer de Cortés.

C'est là, où le désert de cactus s'achève dans la mer, que
d'importants filons de cuivre ont été découverts à partir de 1865.

"Une compagnie minière française a obtenu le 7 juillet 1885 le permis
d'exploitation moyennant l'engagement d'employer des Mexicains et de
construire une ville, un port et les infrastructures publiques, et
ainsi est née Santa Rosalia, 20.000 habitants aujourd'hui", explique à
l'AFP Ricardo Mata Geraldo, directeur de l'Office local du tourisme.

"La compagnie avait pris le nom d'El Boleo, ou jeu de boules, car le
cuivre apparaissait dans une gangue de forme plus ou moins sphérique",
précise-t-il.

Qui dit ville dit église, en particulier dans un pays aussi catholique
que le Mexique.

Il faut croire que les épouses des ingénieurs de la compagnie d'El
Boleo voulaient un lieu de culte hors du commun, car c'est à Bruxelles
qu'elles sont allées acheter une église métallique en pièces
détachées, arrivée dans la capitale belge en provenance de
l'Exposition universelle de 1889 à Paris. Conçue par Gustave Eiffel,
elle y avait été exposée tout près de sa Tour révolutionnaire.

L'église, transportée par bateau, a été remontée en 1897 à Santa
Rosalia, dont elle est aujourd'hui l'un des arguments touristiques
essentiels, mais pas le seul: Santa Rosalia garde l'image à peine
modifiée de ce que les Français en avaient fait et conservé jusqu'en
1954, lorsqu'ils ont fermé la mine et quitté la ville.

La mairie, la poste sont installées dans les bâtiments d'époque,
construits en bois et dont l'architecture coloniale rappelle celle de
la Guadeloupe ou de la Martinique avec leurs galeries surmontées d'un
petit toit.

De même, la façade de la "boulangerie française", à l'enseigne elle
aussi d'El Boleo mais qui n'a plus de français que le nom.

Et encore et surtout, sur les hauteurs de la ville, les bâtiments
administratifs de l'ancienne compagnie française, convertis
aujourd'hui en musée et en un "Hotel Frances" réputé pour son
atmosphère "fin XIXe".

Autour, les anciennes maisons des cadres d'El Boleo, d'époque elles aussi.

C'est là qu'habite aujourd'hui Michel F. Shaw, directeur de la
"nouvelle Boleo", comme on surnomme sur place la société "Minera
Boleo" qui a entrepris de relancer l'extraction locale du cuivre.

Mais la "nouvelle Boleo" n'a plus rien de français: c'est une société
canadienne, et Michel F. Shaw est Américain. """

Et oui, il parait que la mine aurait encore une vingtaine d'année pour dégorger son cuivre. Santa Rosalia va retrouver une jeunesse. En attendant son charme nous envoute, on remonte le temps dans ses trois rues principales bordées de vieilles maisons en bois, colorées et un peu délabrées. Un air de Far west et de coloniale, d'architecture à la Eiffel du début du vingtième, une ville unique.