Le Costa Rica nous a accueilli au son des singes hurleurs dans une baie splendide Santa Elena, sauvage au milieu de la foret tropicale. Les orages aussi nous ont fait honneur !! Nous allons continuer doucement vers le sud, profitant de baies isolées, enfin des eaux claires .... A bientôt donc, avec plus de renseignements et photos des que nous avons un accès internet meilleur que celui ci..... dans la petite ville de Playas del Coco, notre port d{entree dans le pays.Les singes sont partout, car il y a des arbres partout.. et leur cris est impressionnant...le soir au coucher du soleil. On se croirait dans la jungle profonde.... Le pays vu de cette cote Pacifique semble extrêmement sauva.

Pura Vida ! comme on dit ici, une forme de salut...

Il est difficile d'imaginer que la petite île d' El Tigre (75 km2) et son petit village d'Ampala au Honduras abritèrent encore il y a une cinquantaine d'années un port vivant et très important, l'un des plus actifs d'Amérique Centrale sur cette côte Pacifique. Depuis plusieurs siècles, jusqu'au milieu du vingtième siècle, des navires du monde entier venaient s'avitailler en bois tropicaux. La petite île avait été déjá une escale apréciée pour les espagnols dans leur quête d'or et de richesses et par conséquent fut aussi un repère de pirates poursuivant les galions. Tous venaient s'y reposer, et réparer leurs bateaux avec les bois des environs. Il est même prétendu que Drake venu à trois reprises y aurait enterré quelques trésors. De nombreux pirates francais y étaient des familiers également. El Tigre et son chenal, son mouillage en eau profonde dans cet immense Golfe de Fonseca, protégé des grandes houles Pacifique connu donc ses heures de gloire. Un chenal fut creusé jusqu'à San Lorenzo, sur le continent où il est plus facile d'acheminer le frêt. Ce fut la perte de El Tigre, dans un Honduras déjá apauvri, l'île périclita. De cette éra au pique en début de siècle, il ne reste que le charme desuet de vieux édifices coloniaux, les traces d'un casino.

Humberto, le vieux marin rencontré sur la plaza nous confie dans son anglais parfait appris lors de ses nombreux voyages sur cargos qu'à 15 ans il a embarqué pour la première fois depuis son île. Il s'en fut vers Panama, et l'Europe. Il se souvient du temps oú Ampala bruissait d'activité, ou l'argent se gagnait et oú on pouvait trouver de tout y compris de vieux whisky et cognac... Les dames de ces messieurs marchands et businessmen, allemands, francais, américain se promenaient en longues robes et ombrelles de dentelle. Ce petit monde prenait le frais le soir sous les bouguainvilliers de la plaza pendant que ces messieurs fumaient leur cigars et risquaient quelques fortunes en jouant au casino.Grâce à la coopération espagnole, principalement d' Andalousie, de gros travaux  ont redonné un peu de la gloire ancienne à certains bâtiments. Un quai de ciment a remplacer celui de bois, un joli malecon, construit il y a deux ans et quelques plazas donnent un aspect pimpant à la vieille ville. Mais il y a beaucoup à faire pour sauver les vieilles maisons du front de mer, toutes en bois. Les seuls touristes sont les nationaux ou salvadoriens qui viennent le week-end. Il y a peu ou pas de plaisanciers, une quinzaine par an. Les formalités d'entrée sont pourtant faciles et gratuites, les officiels très sympathiques, et les habitants de l´île tous affables, assurant que leur île est sans délinquance et très tranquille. Le volcan à 700 m est accessible après une marche de 2 heures assez traitre car abprute et il vaut mieux commencer au levé du soleil.... La piste fut construite par les yankees (CIA) pour raison d'espionnage et d'interférence bien entendu.... Nous ne regrettons pas un instant les 15 miles  supplémtaires pour nous rendre au fond du Golfe qui nous ont permis de visiter El Tigre. Nanna était le seul voilier dans tout le grand Fonseca !! Un inconvénient est que lorsque le vent se lève l'après midi, le mouillage peu protégé devient vite agité. La vase épaisse assure une bonne tenue cependant. Il est dommage que ce grand golfe soit en eau si peu profonde pour nos voiliers,  car il y a beaucoup d'îles, encore des volcans aux alentours camouflés sous leur  manteau de forêt tropicale.

scènes du marché quotidien de rue

Il nous est difficile de quitter le Méxique après plus de 1 an et demi de contact intime avec ses côtes, ses îles, ses terres et son histoire, sa population, sa nourriture...(ici, nous faisons une cure de délicieuses mangues Autulfo, produites en grandes quantité ici.) Chiapas et Tapachula semblent bien vouloir nous retenir indéfiniment ayant tissé à notre insu un réseau de connaissances, d'amis et de contacts, nous ayant montré quelques uns de ses trésors et en promettant beaucoup d'autres....Nous avons réellement apprécié une vue intime de cet état. Mais il est temps de poursuivre plus au sud, vers le Honduras et Nicaragua, Panama, avant la saison des pluies, et avant que nos visas n'expirent. La marina qui jusqu'ici a été gratuite, vient dobtenir ses permis, et la semaine prochaine va commencer à charger ses clients. Normal, nous en avons bien profité et c'est bien grâce à cela que nous avons pu prolonger notre séjour ici. Nous leur souhaitons beaucoup de succès, car l'équipe sympathique le mérite bien. Oui, le départ du Méxique est chargé d'émotions. C'est quitter un bon ami, ne sachant pas si nous en retrouverons un autre. Nous avons définitivement des attaches ici, et nous savons que nous y reviendrons. Jamais deux sans trois pour moi !! Et je crois dans les cycles de vie, alors !!! Au fait parlons un peu de ce fameux calendrier dont le berceau de naissance fut Izapa, et sans doute donc d'origine Olmèque. Comme le calendrier Maya le montre 2012 annonce la fin du calendrier, au solstice du 21 décembre pour satisfaire tout le monde.... Beaucoup d'ignorants en la matière, de fanatiques de théories New Age, ou autres vont en conclure la fin du monde !!!! Il y a tant d'absurdités autour de ce sujet !! C'est la fin d'un cycle. Un des calendriers, car ils en avaient 3 différents. celui au long compte qui permettait de voir le passé et prédire le futur, a commencé en 3114 avant notre ère et avait été prévu de continuer 5126 ans, date de conjonctions astronomiques importantes (je vous passe les détails..)La fin est donc prévu en 2012. Mais c'est la fin d'un cycle. Les Mayas avaient des astronomes extrêmement capables qui gardaient des archives méticuleuses sur le ciel nocturne. Ils documentèrent les phases de la lune, les éclipse et même la course du mouvement de Vénus, planète très importante pour eux. En fait le cycle de Vénus était primordial pour le calendrier. Toutes ces notes leur permirent de prédire les futurs cycles astronomiques avec une grande justesse. Il est à noter que les Aztèques entre autres piquèrent l'idée du calendrier aux Mayas, comme tant d'autres choses....

Batan che'e !! terre Maya (Tzotzil (un des langages mayas, pour au revoir).

Organisation agricole du café de Motozintla (120 kms nord de Tapachula) ou nous avons été invités grace à notre amie Laura

D.F comme district fédéral, ainsi est son appelation véritable. Parce que Magnus a renouvellé son passeport et devait aller le chercher en personne à l'ambassade de Suède à Mexico, nous en avons profité pour faire une petite excursion. Grâce à l'ami de Magnus, nous avons eu de bonnes adresses. à commencer par l'autobus à 20 euros chacun pour un trajet de 1700 kms, 17 heures de bus.... et un hôtel près du centre à environ 9 euros la nuit. Visiter la capitale pendant l'important week-end de Pâques fut de bons conseils.

Plaza de la constitucion (photo internet)

L'ambassade ouverte le jeudi jusqu'à midi fut notre premier objectif, et ensuite à nous la ville !! Les habitants de la ville, ceux qui le peuvent partent pour la côte pendant ces vacances, les écoles, entreprises sont fermées, donc moins de circulation et moins de monde dans le métro. Mais c'est sans compter sur ceux qui restent et décident de se promener dans leur ville, dans leurs parcs et leurs musées !! Et en plus les touristes, bien que peu de gringos, cependant. Après un an et demi de navigation dans des zones désertes ou peu fréquentées, le choc de la ville fut un vrai coup de massue !! Elle s'étale dans une vaste plaine à 2300 m d'altitude, entourée de montagnes de 5000 m d'altitude et de deux pics de plus de 6000m. dont le fameux Popocatepelt. Mexico a une triste réputation de ville la plus polluée du monde. 8 millions d'habitants dans la ville même, une vingtaine ou plus dans la grand agglomération...Vue son emplacement, pas de doute que l'air soit pollué !!!

Un des magnifiques bancs publiques du Centre Historique de la ville...

J'avais mon plein d'avis contradictoires, d'avis négatifs et bien intentionnés de certain en pagaille sur la ville : polluée, dangereuse, sale, etc.. etc... Nous avons parcouru le métro, très propre en toute sécurité, à moins de 30 centimes d'euros environ le ticket, il est très emprunté. Nous avons marché des kilomètres dans la ville, autour du centre ou dans des endroits périphériques sans problèmes. Les gens se sont montrés affables et prêts à nous aider pour nous orienter. La police est présente partout, non sans raison sans doute. Le centre dit historique a l'architecture arrogante du colonialisme espagnol, et le Mexico moderne aime les statues et monuments grandiloquents, montrant ses héros. Le nombres d'églises à tous les coins de rue a son explication : chaque église est sur l'emplacement d'un temple de l'ancien Tenochtitlan, la capitale Aztèque. Et quelle capitale elle était !! Hernan Cortés a tout détruit, dans son acharnement à abattre cette splendide cité. Tout le centre de  Mexico est bâti sur l'ancienne cité et sur ses temples. Lors de la construction du métro des découvertes incroyables ont été faites...Comme nous l'avons constaté dans le musée d'antropologie et ainsi dans une des stations qui a conservé un vestige important en très bon état. Mexico est connu aussi pour ses musées, dont le fameux musée d'antropologie, un et peut-être le plus grand du monde. Bâti dans un grand parc, son architecture elle-même est interessante. Nous avons passé huit heures à arpenter les salles multiples contenants les vestiges des civilisations mesoaméricaines, et les salles sur les cultures indigènes actuelles. je ne les citerai pas ici. Que de merveilles ! C'était presque trop à absorber en une journée. Continuant sur notre quête historique, nous sommes allés à Teotihuacan, à 47 kms de la ville. Ville établie vers 100 à 250 avant notre ère, elle prospèra jusqu'au 8ième siècle pour atteindre plus de 125 000 habitants . Elle était alors la plus grande ville du monde. Elle était abandonnée lors de l'arrivée des Aztèques qui la considérérent sacrée et ne la touchèrent pas, mais s'en inspirèrent sûrement pour construire Tenochtilan. Pour moi qui adore les vieilles pierres et les civilisation pré-colombienne, ce fut un choc !! Dominée par l'immense pyramide du soleil et celle de la lune, l'avenue principale s'étend encadrée de temples, pour rejoindre une série de grandes places qui se succédent, toujours encadrées de temples pyramidaux. Derrière, des habitations. Puis à l'autre bout, d'autres temples, dont celui de Quetzaltoalt. Le site n'est sans doute que découvert qu'à moitié. Nous avions la veille vu statues, objets, bas reliefs dans le musée. Mais être en face d'une telle architecture , nous en laisse bouche bée, et avec la chair de poule !!! cliquez sur ce lien pour en savoir davantage :link

photo internet

Nous retournons au musée d'antropologie, le dimanche, c'est gratuit ! et une exposition sur les civilisations de la jade, mésoaméricaine et chinoise vient d'ouvrir. Une exposition unique et fantastique. Etourdis par tant de cultures et de beauté, nous passons le reste du séjour apentant les rues de la ville, découvrant d'autres expositions telle que celle sur les maîtres artisans d'art populaire en amérique hispanique. Une expo gratuite dans un palace colonial apartenant à une banque qui sponsorise cette expo temporaire. Apparement, le thème change tous les 6 mois. Le centre, le Zocolo, nom populaire pour centre ville (là ou le palais de Montézuma se situait..) est où on trouve bien entendu la cathédrale et l'immense place de la Constitution. Se qui nous étonne est qu'au lieu de magasins prestigieux ou de restaurants de première classe, nous trouvons touche à touche des boutiques immenses de prêts sur gage, dont un Mont de Piété ou l'or en bijoux est mis en gage dans plusieurs salles. En fait partout, de l'or à acheter ou à vendre dans des magasins qui se spécialisent. Mais aussi des restaurants genre cafétaria, ou populaire installés au premier étage des palaces espagnols (austères..) qui bordent la place, bon marché mais pas toujours très propres. On s'attendrait á mieux dans un tel emplacement !! Au bout de 4 jours, nous nous sommes sentis bien à l'aise dans la ville, empruntant le métro comme de vieux habitués. Chaud au soleil, frais à l'ombre, le climat est très sec et agréable et parfait pour marcher des kms..... comme nous l'avons fait en 4 jours. J'ai aimé notre séjour qui m'a fait découvrir une ville tentaculaire mais humaine, avec tous les petits boulots qu'on trouve partout dans le pays, les stands de bouffe sur les trottoirs offrant de la bonne nourriture pour trois fois rien, des gens sympas, des marchés de rues et quartiers, tout un bric à brac de vendeurs de rues et de métros.. Et surtout l'histoire, et pas seulement dans les musées. Une histoire horrible d'un génocide. Mexico est bâtie sur du sang... Mais les Aztèques ont peut-être leur revanche.. La ville est en danger, bâtie sur un lac asséché, les glissements et fissures de terrain deviennent un problème agravé par les tremblements de terre, l'écoulement des eaux est anarchique..Les Aztèques bâtirent sur le lac mais sur pilotis, les temples eux étaient bâtis sur les îlots, le tout avec un système élaboré d'irrigation et de canaux, qui permettait à l'eau de s'écouler sous contrôle. Cortès aurait bien fait d'étudier le système au lieu de tout détruire sans réfléchir !! Le palais des beaux arts s'enfonce... et on peut voir de vieux bâtiments pencher dangeureusement ! En conclusion, je recommande la visite de cette ville. Une fois le choc de la première impression passée, elle devient vite sympathique....

détails du temple  de Quetzalcoalt (I.Pod) Pouvez vous imaginez que nous avons oublié l'appareil photo !

J'ai omis volontairement bien des détails, par superstision. A présent que nous avons traversé sur la ”pointe des pieds” la gueule du monstre sans le réveiller, je peux en dire davantage. Aujourd'hui, confortablement installés dans la nouvelle marina de Puerto Chiapas où nous sommes amarrés gratuitement, avec eau, electricité... La marina n'a pas encore les permis adéquates donc ne peut pas faire payer. Inutile de dire que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici !! Les marinas au Méxique ne sont pas bon marché.

Nous avons eu de la chance, chance provoquée par l'attente d'une bon fenêtre météo. Nous voulions au moins 4 jours de calme.

Le golfe du Tehuantepec est classé parmi les zones les plus dangereuses de la planète en matière de navigation. Les capitaines de la marchande craignent le Tehuantepec autant que les moussons du Bengale, les cyclones des Antilles, les icebergs où les vagues monstrueuses des Agulhas. Traverser le Golfe (250 miles) n'est pas à prendre à la légère. 180 jours de Force 8 et plus en moyenne par an, des vents d'une telle force qu'ils  peuvent déporter un petit cargo sur plus de 300 miles nautiques.. Le système météorologique complexe peut générer en quelques heures des vents de 70 noeuds. Un peu comme une valve de pression sur une cocotte minute. La cocotte est le golfe du Mexique encardré par un plateau et des montagnes de 4000 mètre, la Sierra Madre. La vapeur est l'Alizé de nord est renforcé par une haute pression située sur le Texas. La valve de la cocotte est la cassure de la Sierra Madre. l'isthme du Tehuanatepec à travers lequel le vent s'engouffre dans le Pacifique. Le démon (comme les natifs le nomme), le dragon comme moi je l'apelle est le plus actif de janvier à avril, avec des coups de vents de 30 à 50 noeuds pratiquement une semaine sur deux, qui peuvent survenir à tout instant, ne durer que quelques heures ou quelqus jours. La langue du dragon peu atteindre plusieurs centaines de miles en mer, donc on ne "dégolfe" pas. La seule méthode  et contre toute logique maritime est de longer la côte, "un pied sur la plage", c'est à dire naviguer à moins de 20 mètres de fond ! Le vent soufflant de la terre soulève des mers incroyables, sur le plateau continentale,  mais litéralement à ras de la côte, les vagues n'ont pas le temps de se développer. Lorsqu'un coup de vent s'annonce, les cargos et crevettiers ancrent à moins d'un quart de miles de la plage.

Nous n'avons pas eu à naviguer un pied sur la plage, sans doute avons nous honnorer les Dieux locaux comme il le fallait : pas de vent, ou si peu et du sud. Nous avons coupé un peu, non pas pour gagner des miles, mais pour une navigation plus relaxe, car le long de la côte, il faut garder l'oeil bien ouvert jour et nuit pour rester dans un le périmètre des 20 mètres de profondeur. Radar, sondeur et une navigation très stressante.

Ce soir nous avons célébré notre petite victoire avec les 8 autres bateaux qui ont traversé en même temps que nous. Nous allons maintenant explorer un peu notre dernière escale méxicaine.